Was ist Zentralbosnien für den durchschnittlichen Touristen aus dem Nordosten Kroatiens, der den kürzesten Weg zum Meer nehmen möchte? Nur Transitpunkt! Das muss ich leider sagen... Beim Abstieg in Richtung Süden fahren sie entlang des Flusses Bosna, bestaunen den Eingang zur Diskothek in Travnik in Form eines Löwenkopfes und das Geschäftsviertel Vitez, das sogar noch viel größere Städte beherbergt Ich würde mich dafür nicht schämen und möglicherweise unterwegs irgendwo Kebabs essen. Als ich an einer viertägigen Pressereise durch den zentralbosnischen Kanton teilnahm, habe ich persönlich gesehen, dass Zentralbosnien tatsächlich ein vollwertiges Touristenziel ist, in dem man ein paar Tage auf sinnvolle und erfüllende Weise verbringen kann. Meiner Meinung nach sollte es normal und selbstverständlich sein, dass jede Gruppe von Touristen, die in Bosnien ans Meer reist, über Bosnien und Herzegowina reist und auf dem Weg oder auf dem Rückweg von der Adria, weil Zentralbosnien, einen Tag, zwei oder mehr anhält Bosnien liegt auf halbem Weg zum Meer.
Eine ebenso, wenn nicht sogar bessere Lösung besteht darin, es selbst zu tun Zentralbosnien wird zum ultimativen Urlaubsziel. Natürliche Schönheit, ausgezeichnete Gastronomie, ein interessantes kulturelles und historisches Erbe, das vom Einfluss verschiedener zivilisatorischer Hinterlassenschaften durchdrungen ist, alte Traditionen, die eifersüchtig gehütet werden und sich der modernisierenden Einheitlichkeit widersetzen, in Kombination mit herzlichen Gastgebern ... All das ist Zentralbosnien!
Der besondere Reiz des Aufenthaltes liegt darin, dass es keinen Massentourismus gibt. Ein Tourist ist kein „Feind“ eines Einheimischen, Touristen werden nicht als laufende Geldautomaten betrachtet, an denen sie nur so viel Geld wie möglich abheben müssen, und wenn es um Geld geht, liegen die Preise in Bosnien und Herzegowina in vielen Fällen bei denen Niveau der kroatischen Zeit vor der Pandemie/vor der Inflation. Ein Tourist ist dort ein willkommener und geschätzter Gast, und im Umgang mit den Gastgebern löst sich diese Unterscheidung zwischen Gastgeber und Gast langsam auf, denn Bosanci sind einfach so – direkt, herzlich, offen, unberechenbar, gutmütig, fröhlich... Man kommt als Gast, lernt die Menschen vor Ort kennen und wird ganz schnell Teil des Teams.
Zentralbosnien (im konkreten Fall Jajce) „Angefangen“ habe ich im Mai, bei meiner Rückkehr aus Straßen rund um Herzegowina. Der Organisator der Herzegowina-Pressereise ahnte, dass er etwas Ähnliches für Zentralbosnien vorbereitete, also musste ich auf dem Heimweg eines machen Vorgeschmack. Jajce entzückte mich als echte „Schmiede der Geschichte“, als Sitz der bosnischen Könige und als Ort, an dem die Architektur des sozialistischen Nachkriegsjugoslawiens geformt wurde. Aber Zentralbosnien besteht nicht nur aus Jajce, sondern auch aus Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik und Vitez. Wir haben diesen Teil Zentralbosniens während unserer Pressereise besucht, und zu Zentralbosnien gehören auch Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf und Uskoplje, und ich werde diesen Teil im Detail bereisen, sobald sich die Gelegenheit ergibt.
Lassen Sie uns nach dieser ausführlichen Einführung ein wenig darüber sprechen, warum Sie nach Zentralbosnien reisen sollten und was Sie dort erleben werden. Nachdem ich das letzte Mal in Zentralbosnien in der Königsstadt Jajce übernachtet habe, startete ich dieses Mal mit einer Königsstadt, nämlich Kreševo. Kreševo ist eine kleine Stadt etwa vierzig Kilometer westlich von Sarajevo und wurde erstmals 1434 in schriftlichen Quellen erwähnt. Im Mittelalter war es das Zentrum des Bergbaus mit zahlreichen Bergwerken, Hütten und Schmieden, von denen eine bis heute erhalten ist. Wir sprechen über die Schmiede Kraljević, wo uns eine Live-Präsentation über das Schmieden von Eisen und die Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus diesem Metall gezeigt wurde. Besonders schön ist der alte Teil der Stadt, wo sich eine Gruppe bosnischer Häuser befindet, die mehr als hundert Jahre alt sind. Dieser Teil der Stadt ist als Nationaldenkmal von Bosnien und Herzegowina geschützt. Wenn Sie durch diesen Komplex gehen, können Sie das Franziskanerkloster sehen, das im 15. Jahrhundert gegründet wurde und ebenfalls ein geschütztes Kulturdenkmal ist.
Im Kloster gibt es auch ein Museum, das neben der sakralen Sammlung auch zahlreiche Exponate zur Bergbau- und Hüttentradition dieser Region beherbergt. Es enthält auch eine seltene Ausgabe des 1657 in Italien gedruckten Buches „De re metallica“ – „Über Metalle“. Das Museum verfügt außerdem über eine ethnografische, numismatische und archäologische Sammlung und beherbergt auch den Gedenkraum des legendären Bruders Grga Martić. Sein Denkmal steht im Zentrum der Stadt, genau wie in Posušje, wo dieser Franziskaner geboren wurde. Im Alter von 12 Jahren trat er in das Kloster in Kreševo ein und im Alter von 15 Jahren trat er in den Franziskanerorden ein. Später setzte er seine Ausbildung in Slawonien in Požega fort, und heute sind Kreševo und Požega befreundete Städte. In Kreševo entstand ein ungewöhnlicher und einzigartiger Brauch des Beschlagens von Hühnereiern. Eine alte Geschichte besagt, dass kein Schmied aus Kreš heiraten konnte, ohne zuvor die filigrane Kunst des Eierbeschlagens zu beherrschen. Sie werden auch heute noch verwendet und stellen ein einzigartiges Souvenir aus Kreš dar. Wir waren davon überzeugt, dass diese Tradition und dieses Können noch sehr lebendig sind und noch lange nicht aussterben, allein weil wir gesehen haben, wie geschickt ein neunzehnjähriger Junge es macht. Wenn Sie eine Unterkunft in Kreševo benötigen, ist das Hotel der ideale Ort dafür Adrial. Es liegt am Fluss Kreševčica und verfügt über alle Annehmlichkeiten, die ein moderner Reisender braucht, und das Restaurant Regius, das zum Hotel gehört, bietet eine Handvoll großartiger Köstlichkeiten.
Nach einer angenehmen Nacht im Adriale Hotel in Kreševo war es Zeit, andere versteckte Ecken Zentralbosniens kennenzulernen. Rakova Noga ist ein Vorort von Kreševa, etwa fünfzehn Autominuten vom Stadtzentrum entfernt. Darin befindet sich eine „Hobbit-Siedlung“. Unterirdisches Dorf. Es gehört der Familie Miličević, die vier Töchter hat – Marija, Milijana, Valentina und Vedran. Die Idee entstand an Weihnachten 2021 und sehr schnell wurde sie auf dem Land ihres Großvaters verwirklicht, auf dem Hügel Golišan, der direkt über dem Haus ihrer Familie liegt. Sie bauten sechs Häuser, eines für jedes Familienmitglied, und jedes Familienmitglied entschied selbstständig, wie das Haus dekoriert werden sollte. Das Haus von Mama Jozefina heißt „Kreševka“ und ist eine Art Hommage an den traditionellen Lebensstil dieser Region. Das Haus von Zdravkas Vater heißt Citrin, nach dem für diese Region charakteristischen gelben Erz. Marijas Haus heißt „Ober“, Milijanas „Lipa“, Vedranas „Bedem“ und Valentinas „Čador“. Sie bieten nicht nur Unterkunftsdienstleistungen an, sondern stellen auch hervorragende Fruchtdestillate her; Wir genossen gleichermaßen den Pflaumenschnaps und den Kirschlikör.
Etwa zehn Kilometer nördlich von Rakovo Noga liegt die Stadt Kiseljak, die vor allem für ihr Mineralwasser bekannt ist „Sarajevo-Sauerampfer“. Die erste Frage war, warum der Name Sarajevski kiseljak, wenn Kiseljak eine eigenständige Stadt und keine Stadtgemeinde oder Vorstadtsiedlung von Sarajevo ist? Die Antwort liegt in der Tatsache, dass Kiseljak in Bosnien und Herzegowina eine allgemeine Bezeichnung für Mineralwasser ist, so gibt es unter anderem beispielsweise Tešanjski kiseljak. Aufgrund der Nähe zu Sarajevo (es liegt etwa dreißig Kilometer westlich) nahmen sie den Namen Sarajevski kiseljak an, weil es etwas komisch wäre, wenn sie ihr Wasser Kiseljački kiseljak nennen würden, und weil ihre Quelle der Hauptstadt am nächsten liegt Von Bosnien und Herzegowina aus ist Sarajevo auch ihr größter städtischer Einzelmarkt. In einem der Sauerampferparks gibt es einen Brunnen, aus dem man Sauerampfer frei trinken kann, und Menschen, die mit Kanistern zur Quelle kommen und Sauerampfer „zum Mitnehmen“ mitnehmen, sind ein alltäglicher Anblick. Es gibt auch eine Büste des Akademikers Josip Bać, von Beruf Hydrogeologie-Ingenieur, der einen großen Teil seines Berufslebens in Kiseljak verbrachte.
Fojnica liegt etwa zwanzig Kilometer westlich von Kiseljak und verfügt über zwei imposante Sakralbauten – die Atik bzw. Jungfrauenmoschee und das Franziskanerkloster. Atik-Moschee Es ist fast ein halbes Jahrtausend alt und liegt am Fuße des Prangija-Hügels. Ein freundlicher und kommunikativer Hodscha enthüllte uns in der Moschee selbst eine Handvoll interessanter Dinge, darunter, warum Frauen höher und Männer niedriger beten. Er zog Parallelen zwischen Christentum und Islam und betonte, dass der Prophet Mohammed zunächst nicht verstanden wurde, genau wie Jesus. und wurde von den damaligen Arabern vertrieben, die damals die Geburt eines Mädchens als Unglück für die Familie betrachteten und sie ohne Sanktionen lebendig im Wüstensand begraben konnten. Der Prophet Muhammad sprach sich entschieden gegen diese Praxis aus. Das erste Wort der Koranoffenbarung ist „Ikre!“ – „Lesen/Lernen!“ „Mir ist es nicht fremd, Mitglieder meiner Religion zu kritisieren, denn wenn Muslime mehr lesen würden, würde man den Islam besser verstehen.“ Beispielsweise verbietet der Koran Alkohol strikt. betonte Hodja, und ich würde sagen, dass die gleiche Analogie mit jeder etablierten Religion auf der Welt gezogen werden kann.
Nach der Moschee gehen wir zum Franziskanerkloster des Heiligen Geistes. Ein echter bosnischer multikultureller Kontrast. So wie sich die Moschee unter dem Prangija-Hügel befindet, liegt auch dieses Kloster unter dem Križa-Hügel. Das ursprüngliche Kloster wurde vor einem halben Jahrtausend, im Jahr 1524, abgerissen und der Bau begann im Jahr 1502. Später wurde es mehrmals renoviert. Dieses Kloster verfügt auch über ein reichhaltiges Museum, in dem unter anderem die berühmte Fojnička aufbewahrt wird Ahdnama – kaiserlicher Erlass von 1463, erlassen von Sultan Mehmed II. el Fatih. Zuvor hatte der Sultan den letzten bosnischen König Stjepan Tomašević hingerichtet, und der Franziskaner Anđeo Zvizdović traf den Sultan auf dem Milodražev polje bei Fojnica, erkannte ihn als neuen Herrscher Bosniens an und forderte Handlungsfreiheit für die Franziskaner in Bosnien. Der Sultan beantwortete diese Bitten mit Ja, und bis zur österreichisch-ungarischen Annexion Bosnien und Herzegowinas im Jahr 1878 waren die Franziskaner dort die einzigen katholischen Priester. Das Museum beherbergt auch eine reiche numismatische Sammlung, und die größte Banknote in ihrem Besitz ist die 5 (fünf Milliarden) Banknote, die 000 von der Zentralbank der Bundesrepublik Jugoslawien ausgegeben wurde – eine Zeit, als jeder im ehemaligen Jugoslawien Milliardär war ... Im Museum des Klosters Fojnica befindet sich auch das älteste datierte Gemälde in Bosnien und Herzegowina aus dem Jahr 000.
Etwa zwanzig Kilometer südlich von Fojnica liegt ein Ort Dezevice. Es gibt ein Heiligtum des Hl. Jakob von Markus und die Höhle, in der er wohnte. Die Menschen nennen diesen Schrein das Wasser oder die Quelle des Heiligen. Jakov, und das Interessante ist, dass das Wasser in der Höhle ist, aber nicht aus ihr entspringt. In unmittelbarer Nähe gibt es auch ein tolles Restaurant/Motel Luka, wo wir Nebel und andere lokale Köstlichkeiten genossen haben. Fojnik-Nebel werden aus Mehl, Salz, Wasser und Öl hergestellt. Aus diesen Zutaten wird der Teig wie für einen Kuchen geknetet. Nach dem Stehen wird es mit einem Nudelholz auf dem Tisch ausgerollt und mit Mehl bestreut, damit es nicht klebt. Dann wird es mit Öl übergossen und auf einem Nudelholz gerollt. Anschließend wird es in etwa zwei Zentimeter lange Stücke geschnitten und anschließend bei einer Temperatur von 200 Grad Celsius gebacken. Sie werden mit Joghurt, Knoblauch und etwas Salz serviert.
Nach Deževica sind wir wieder in Fojnica. Im Reumal Hotel wartet die erste Marathonkutsche in Bosnien und Herzegowina mit angeschnallten bosnischen Bergpferden auf uns Lamija Džigal – Bektešević, Besitzer eines in unmittelbarer Nähe gelegenen Gestüts. Nach dreißig Jahren in den Niederlanden kehrte sie in ihre Heimat zurück und widmete sich der Pferdezucht.
Wir machen weiter, bis Kozica-Wasserfälle. Es ist ein Ort, den man nicht mit Worten beschreiben kann. Es handelt sich um einen Komplex aus Wasserfällen, die senkrecht die Felsklippen hinabstürzen und von denen die größten etwa zwanzig Meter hoch sind. Auf dem Rückweg werden wir von den fleißigen Mitgliedern des Vereins „Fojnička žena“ mit ihren interessanten Handarbeiten begrüßt.
Weingut Pejčinović Es befindet sich in Mrakovi, etwa acht Kilometer nordwestlich von Kiseljak. Wir probierten ihren Sauvignon Blanc, eine weiße Coupage und eine rote Coupage aus Merlot und Cabernet Sauvignon namens Red Darkness. Auf die Frage, woher das Weingut in dieser Gegend kommt (das einzige Weingut in Zentralbosnien, dessen Weine ich bisher verkostet habe, ist „Povratak“ aus Žepče), verrät mir der Besitzer Goran Pejčinović, dass er die Inspiration für die Weinherstellung während seines Aufenthalts in erhalten hat Baranja, die Mutter des Weins. Er war fasziniert von der Leidenschaft und Hingabe der Baranja-Winzer und das war für ihn der Ansporn, in die Welt der Weinherstellung einzusteigen. Neben den Weinen war auch das Essen, das sie uns auf der Terrasse ihres Weinguts servierten, angefangen bei Forellen bis hin zu Forellen, sehr lecker.
Nach dem Weingut kehren wir zurück Vitez, zum ethnischen Dorf Čardaci, das für die nächsten zwei Tage unser vorübergehendes Zuhause sein wird. Der Platz der atemberaubenden Aussicht ist einer der Orte in diesem Komplex. Von dort aus gelangt man zu Wohnungen in Form von Retro-Häusern, zu einer Kneipe, die am Wochenende das Zentrum des ritterlichen Nachtlebens ist, oder weiter zu einem Komplex aus Schwimmbädern und Restaurants direkt am Wasser. Sie verfügen außerdem über einen Indoor-Spa-Bereich mit Innenpools und einer Saunalandschaft. Ein Ferienort, in dem jeder Einrichtungen für sich finden kann.
Ort Guča Gora Es liegt an den Hängen des Berges Vlašić, neun Kilometer nordöstlich von Travnik, und es gibt ein weiteres faszinierendes Franziskanerkloster. In unmittelbarer Nähe gibt es auch ein Geschäft mit lokalen Produkten der örtlichen OPG-Bewohner, unter anderem finden Sie dort auch Gučkogorski jeger.
Am dritten Tag unserer Reise durch Zentralbosnien befanden wir uns im Kreiszentrum Travnik. Bei einem Spaziergang durch die Straßen der Stadt fällt der Laden des Wesirs im Abgrund der Bunten Moschee ins Auge. Lasst uns weitermachen Geburtsort und Museum des Nobelpreisträgers Ivo Andrić, und davor steht eine riesige Elefantenstatue, Hommage Andrićs Roman „Die Geschichte vom Elefanten des Wesirs“. Das Haus, in dem sich das Museum befindet, gehörte einst der Familie Antunović, und Tadija Antunović wurde als Andrićs Pate aufgeführt. Die Familie Andrić lebte nämlich nicht in diesem Haus, man kann also sagen, dass Ivo „weggeboren“ wurde.
Andrić kam erst während des Ersten Weltkriegs unter seltsamen Umständen und gegen seinen Willen zum ersten Mal nach Travnik. Nach dem Attentat von Sarajevo wurde er 1914 von der österreichisch-ungarischen Polizei in Split als Sympathisant der „Jungbosnien“-Bewegung und angeblicher Freund von Gavrilo Princip verhaftet. Er verbringt acht Monate im Gefängnis Maribor, und nachdem man ihm keine Beteiligung an der Ermordung Franz Ferdinands vorwerfen konnte, betrachten sie ihn immer noch als ideologischen Feind des Regimes und verhängen gegen ihn in seiner Heimatstadt Travnik eine gewisse Haftstrafe. Anschließend lebt er bei den Ordensbrüdern in Ovčarev, in der Nähe von Travnik, denn einer von ihnen war sein Onkel, der Bruder seiner Mutter. Andrić verbringt seine Zeit im Gefängnis damit, die Bibliothek und die Archive des Klosters Guča Gora zu studieren. Von „Onkel“ – dem populären Namen für die Franziskaner in Bosnien – hörte er viele alte Geschichten und Legenden aus der Geschichte Bosniens, die ihn dazu inspirierten, eine ganze Reihe von Geschichten zu schreiben, in denen die bosnischen Franziskaner einen besonderen Platz einnehmen. Nach dem Ersten Weltkrieg hielt er sich mehrmals in Travnik auf und sammelte Daten für seinen Roman „Travnica-Chronik“, und war auch ein gewählter Vertreter, der den Bezirk Travnica in der Nationalversammlung vertrat.
Nach der Kultur ist es Zeit für die Gastronomie, und wo könnte man in Travnik besser essen als die berühmten Travnik-Kebabs, und das war unser Ziel Dönerladen Hari. Lecker, saftig und geschmeidig. Ich habe problemlos die doppelte Portion gegessen, und das sagt genug. Wenn Sie in Travnik sind, müssen Sie ihn unbedingt besuchen Die Festung. Die Gastgeber weisen stolz darauf hin, dass es sich um eines der „schönsten und am besten erhaltenen Festungsbauten im mittelalterlichen Bosnien“ handele. Ende des 17. Jahrhunderts wurde Travnik Sitz des Wesirs und blieb dies für die nächsten 150 Jahre, die faktische Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina.
Novi Travnik liegt ebenfalls in der Nähe von Travnik und liegt etwa vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt Nekropole von Smrika das 2012 zum Nationaldenkmal von Bosnien und Herzegowina erklärt wurde. Es handelt sich um ein Werk des berühmten Autors der Gedenkarchitektur Bogdan Bogdanović, das 1975 zum Gedenken an die Opfer des faschistischen Terrors von 1941 geschaffen wurde. Es besteht aus 12 steinernen Ehrenmälern.
Nach einer Nachmittagsruhe im ethnischen Dorf „Čardaci“ führte uns der Weg am Abend zur Taverne. Er lässt sich nieder. Mit den Köstlichkeiten unter dem Kuchen verkündet der Bürgermeister von Novi Travnik, Stjepan Dujo, die bevorstehende Eröffnung des Tourismusverbandes in der zentralbosnischen Stadt. Alles, was dort serviert wurde (außer žilavka und blatina aus der Herzegowina), war hausgemacht ... und hervorragend.
Der Sonntag begann mit einem Besuch Die Feengrube Das befindet sich in Šebešić und war angesichts der engen Passagen und der darüber fliegenden Fledermäuse ein echtes Abenteuer. Anschließend fuhren wir zur Nekropole des Stećak Maculje, wo wir auf 1000 Metern über dem Meeresspiegel im Freien zu Mittag aßen.
Alles, was ich während der viertägigen Pressereise in Zentralbosnien gesehen habe, hat mich davon überzeugt, dass dies ein vollwertiges Reiseziel ist, dem es an nichts mangelt ... Besuchen Sie Zentralbosnien und überzeugen Sie sich selbst.
Fotoquelle: Mario Jukić
