Wat is Centraal-Bosnië voor de gemiddelde toerist uit het noordoosten van Kroatië die de kortste route naar de zee wil nemen? Alleen transitpunt! Ik moet helaas zeggen... Afdalend richting het zuiden rijden ze langs de rivier de Bosna, kijken verbaasd naar de ingang van de discotheek in Travnik in de vorm van een leeuwenkop en de zakenzone Vitez, die zelfs veel grotere steden zou zich er niet voor schamen, en eventueel ergens onderweg kebab eten. Tijdens mijn vierdaagse persreis door het centrale Bosnische kanton heb ik persoonlijk gezien dat Centraal-Bosnië eigenlijk een volbloed toeristische bestemming is waar je op een zinvolle en bevredigende manier een paar dagen kunt doorbrengen. Wat naar mijn mening normaal en vanzelfsprekend zou moeten zijn, is dat elke groep toeristen die via Bosnië naar de zee in Bosnië reist en op de heen- of terugweg vanuit de Adriatische Zee een dag, twee of meer stopt, omdat Centraal Bosnië ligt halverwege de zee.
Een even zo niet betere oplossing is om het zelf te doen Centraal Bosnië wordt de ultieme vakantiebestemming. Natuurlijke schoonheid, uitstekende gastronomie, een interessant cultureel en historisch erfgoed doordrenkt met de invloed van verschillende beschavingserfenissen, oude tradities die angstvallig worden bewaakt en zich verzetten tegen moderniserende uniformiteit in combinatie met warme gastheren... Dit alles is Centraal-Bosnië!
De bijzondere charme van het verblijf daar ligt in het feit dat er geen massatoerisme is. Een toerist is geen ‘vijand’ van een lokale inwoner, toeristen worden niet gezien als wandelende geldautomaten waar ze alleen maar zoveel mogelijk geld uit moeten zuigen, en als het om geld gaat, zijn de prijzen in Bosnië en Herzegovina in veel gevallen aan de lage kant. niveau van de Kroatische pre-pandemie/pre-inflatie. Een toerist is daar een welkome en gewaardeerde gast, en in de interactie met de gastheren wordt dit onderscheid tussen gastheer en gast langzaamaan uitgewist omdat Bosanci zijn gewoon zo: direct, hartelijk, open, onberekend, goedaardig, vrolijk... Je komt als gast, leert de lokale bevolking kennen en wordt al snel onderdeel van het team.
Centraal-Bosnië (in het specifieke geval Jajce) Ik "begonnen" in mei, tijdens mijn terugkeer uit wegen rond Herzegovina. De organisator van de persreis naar Herzegovina had het vermoeden dat hij iets soortgelijks aan het voorbereiden was voor Centraal-Bosnië, dus moest ik er op weg naar huis een maken voorproefje. Jajce beviel mij als een echte ‘smederij van de geschiedenis’, de zetel van de Bosnische koningen en de plaats waar de architectuur van het naoorlogse, socialistische Joegoslavië vorm kreeg. Maar Centraal-Bosnië is niet alleen Jajce, het is ook Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik en Vitez. We hebben dat deel van Centraal-Bosnië bezocht tijdens onze persreis, en Centraal-Bosnië omvat ook Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf en Uskoplje, en ik zal dat deel in detail doorkruisen zodra de gelegenheid zich voordoet.
Laten we na deze uitgebreide introductie even praten over waarom je naar Centraal-Bosnië zou moeten gaan en wat je daar zult ervaren. Na de laatste keer dat ik in Centraal Bosnië verbleef in de koningsstad Jajce, begon ik deze keer met één koningsstad, namelijk Kreševo. Kresevo is een kleine stad, ongeveer veertig kilometer ten westen van Sarajevo, en werd voor het eerst vermeld in schriftelijke bronnen in 1434. In de Middeleeuwen was het het centrum van de mijnbouw met talrijke mijnen, smelterijen en smederijen, waarvan er één tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. We hebben het over de Kraljević-smederij, waar ze ons een live presentatie gaven over het smeden van ijzer en het maken van gebruiksvoorwerpen uit dat metaal. Vooral het oude deel van de stad is prachtig, waar een groep Bosnische huizen staat die meer dan honderd jaar oud zijn. Dat deel van de stad is beschermd als nationaal monument van Bosnië en Herzegovina. Wanneer je dat complex passeert, zie je het Franciscaner klooster, dat werd gesticht in de 15e eeuw en tevens een beschermd cultuurmonument is.
Binnen het klooster bevindt zich ook een museum dat, naast de heilige collectie, ook vele tentoonstellingen heeft gewijd aan de mijnbouw- en metallurgische traditie van deze regio. Het bevat ook een zeldzame editie van het boek "De re metallica" - "Over metalen", gedrukt in 1657 in Italië. Het museum heeft ook een etnografische, numismatische en archeologische collectie en herbergt ook de herdenkingskamer van de legendarische broer Grga Martić. Zijn monument staat in het centrum van de stad, net als in Posušje, waar deze Franciscaan werd geboren. Op 12-jarige leeftijd ging hij naar het klooster in Kreševo en op 15-jarige leeftijd trad hij toe tot de Franciscaanse orde. Later vervolgde hij zijn opleiding in Slavonië in Požega, en tegenwoordig zijn Kreševo en Požega vriendsteden. In Kreševo ontstond een ongebruikelijke en unieke gewoonte om kippeneieren te beslaan. Een oud verhaal zegt dat geen enkele smid uit Kreš kon trouwen zonder eerst de filigrane vaardigheid van het eierenbeslaan onder de knie te krijgen. Ze worden nog steeds gebruikt en vertegenwoordigen een uniek souvenir uit Kreš, en we waren ervan overtuigd dat deze traditie en vaardigheid nog springlevend zijn en nog lang niet uitsterven, alleen al door te zien hoe vakkundig een negentienjarige jongen het doet. Als u accommodatie in Kreševo nodig heeft, is het hotel de ideale plek daarvoor Adriaan. Het ligt langs de rivier de Kreševčica en beschikt over alle voorzieningen die een moderne reiziger nodig heeft. Het restaurant Regius, dat in het hotel actief is, biedt een handvol heerlijke delicatessen.
Na een aangename nacht doorgebracht in het Adriale Hotel in Kreševo, was het tijd om andere verborgen hoekjes van Centraal-Bosnië te leren kennen. Rakova Noga is een buitenwijk van Kreševa, op ongeveer vijftien minuten rijden van het stadscentrum. Er zit een "hobbitnederzetting" in Ondergronds dorp. Het is eigendom van de familie Miličević, die vier dochters heeft: Marija, Milijana, Valentina en Vedran. Het idee ontstond met Kerstmis in 2021 en al snel werd het werkelijkheid op het land van hun grootvader, op de heuvel van Golišan, net boven hun ouderlijk huis. Ze bouwden zes huizen, één voor elk gezinslid, en elk gezinslid besliste onafhankelijk hoe het huis ingericht moest worden. Het huis van Mama Jozefina heet "Kreševka" en is een soort eerbetoon aan de traditionele levensstijl van deze regio. Het huis van Zdravka's vader heet Citrin, naar het gele erts dat kenmerkend is voor die regio. Het huis van Marija heet "Ober", Milijana's "Lipa", Vedrana's "Bedem" en Valentina's "Čador". Naast het aanbieden van accommodatiediensten, maken ze ook uitstekende fruitdistillaten; we genoten evenzeer van hun pruimenbrandewijn, evenals van hun kersenlikeur.
Ongeveer tien kilometer ten noorden van Rakovo Noga ligt de stad Kiseljak, vooral bekend om zijn mineraalwater "Sarajevo-zuring". De eerste vraag was waarom de naam Sarajevski kiseljak als Kiseljak een stad op zichzelf is, en niet een stadsgemeente of voorstedelijke nederzetting van Sarajevo? Het antwoord ligt in het feit dat kiseljak in Bosnië en Herzegovina een algemene naam is voor mineraalwater, dus er is onder andere bijvoorbeeld Tešanjski kiseljak. Vanwege de nabijheid van Sarajevo (het ligt ongeveer dertig kilometer naar het westen) namen ze de naam Sarajevski kiseljak aan, omdat het een beetje grappig zou zijn als ze hun water Kiseljački kiseljak zouden noemen, en omdat hun bron het dichtst bij de hoofdstad ligt. van Bosnië en Herzegovina, Sarajevo is ook hun grootste stedelijke markt, noemden ze hem vanuit Sarajevo. In een van de zuringparken is er een fontein waaruit je vrijelijk zuring kunt drinken, en mensen die met jerrycans naar de bron komen en zuring "to go" meenemen, zijn een veel voorkomend verschijnsel. Er is ook een buste van academicus Josip Bać, een hydrogeologisch ingenieur van beroep, die een groot deel van zijn werkzame leven in Kiseljak doorbracht.
Fojnica ligt zo'n twintig kilometer ten westen van Kiseljak en er zijn twee imposante heilige gebouwen: Atik, of Maagdenmoskee, en het Franciscaner klooster. Atik-moskee het is bijna een half millennium oud en ligt aan de voet van de Prangija-heuvel. Een sympathieke en communicatieve hodja onthulde ons een handvol interessante dingen in de moskee zelf, waaronder waarom vrouwen hoger bidden en mannen lager. Hij trok parallellen tussen het christendom en de islam en benadrukte dat de profeet Mohammed aanvankelijk niet werd begrepen, net als Jezus. en werd verdreven door de Arabieren van die tijd die in die tijd de geboorte van een meisje als een ongeluk voor het gezin beschouwden en hen zonder sancties levend in het woestijnzand konden begraven. Profeet Mohammed sprak zich krachtig uit tegen deze praktijk. Het eerste woord van de Koranische openbaring is "Ikre!" - "Lees/Leer!" “Het is mij niet vreemd om leden van mijn religie te bekritiseren, want als moslims meer zouden lezen, zou de islam beter begrepen worden. De Koran verbiedt bijvoorbeeld ten strengste alcohol”, benadrukte Hodja, en ik zou zeggen dat dezelfde analogie kan worden getrokken met elke gevestigde religie ter wereld.
Na de moskee gaan we naar het Franciscaner klooster van de Heilige Geest. Een echt Bosnisch multicultureel contrast. Net zoals de moskee zich onder de Prangija-heuvel bevindt, bevindt dit klooster zich ook onder de Križa-heuvel. Het oorspronkelijke klooster werd een half millennium geleden, in 1524, afgebroken en de bouw begon in 1502. Het werd later verschillende keren gerenoveerd. Ook beschikt dit klooster over een rijk museum waar onder andere de beroemde Fojnička bewaard is gebleven Ahdnama – keizerlijk decreet uit 1463 uitgevaardigd door sultan Mehmed II el Fatih. Eerder had de sultan de laatste Bosnische koning Stjepan Tomašević geëxecuteerd, en de franciscaan Anđeo Zvizdović ontmoette de sultan op de Milodražev polje bij Fojnica, erkende hem als de nieuwe soeverein van Bosnië en vroeg om vrijheid van handelen voor de franciscanen in Bosnië. De sultan beantwoordde deze verzoeken bevestigend, en tot de Oostenrijks-Hongaarse annexatie van Bosnië en Herzegovina in 1878 waren de Franciscanen daar de enige katholieke priesters. Het museum herbergt ook een rijke numismatische collectie, en het grootste bankbiljet dat het bezit is dat van 5 (vijf miljard) uitgegeven door de centrale bank van de FRJ in 000 - een tijd waarin iedereen in het voormalige Joegoslavië miljardair was... In het museum van het Fojnica-klooster bevindt zich ook het oudste gedateerde schilderij in BiH, uit 000.
Er is een plaats ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Fojnica Dezevice. Er is een heiligdom van St. Jakov van Markus en de grot waar hij verbleef. De mensen noemen dit heiligdom het water of de bron van St. Jakov, en het interessante is dat het water in de grot zit, maar er niet uit komt. In de directe omgeving is er ook een geweldig restaurant/motel Luka, waar we genoten van maglica's en andere lokale delicatessen. Fojnik-nevels worden gemaakt van bloem, zout, water en olie. Van deze ingrediënten wordt het deeg gekneed als voor een taart. Nadat het heeft gestaan, wordt het met een deegroller op tafel uitgerold en met bloem bestrooid zodat het niet blijft plakken. Vervolgens wordt het met olie gegoten en op een deegroller gerold. Vervolgens wordt het in stukjes van ongeveer twee centimeter lang gesneden en vervolgens gebakken op een temperatuur van 200 graden Celsius. Ze worden geserveerd met yoghurt, knoflook en een beetje zout.
Na Deževica zijn we weer in Fojnica. Bij het Reumal Hotel wacht de eerste marathonkoets in Bosnië en Herzegovina met getuigde Bosnische bergpaarden op ons Lamija Džigal – Bektešević, de eigenaar van een stoeterij gelegen in de directe omgeving. Na dertig jaar in Nederland te hebben doorgebracht, keerde ze terug naar haar geboorteland en wijdde zich aan de paardenfokkerij.
Wij gaan door, tot Kozica-watervallen. Het is een plek die niet in woorden te beschrijven is. Het is een complex van watervallen die verticaal langs de rotswanden afdalen, en de grootste zijn ongeveer twintig meter hoog. Op de terugweg worden we begroet door de hardwerkende leden van de vereniging "Fojnička žena" met hun interessante handwerk.
Pejčinović-wijnmakerij het bevindt zich in Mrakovi, zo'n acht kilometer ten noordwesten van Kiseljak. We proefden hun sauvignon blanc, een witte coupage en een rode coupage van merlot en cabernet sauvignon genaamd Red Darkness. Op de vraag waar de wijnmakerij in dit gebied vandaan komt (de enige wijnmakerij in Centraal-Bosnië waarvan ik tot nu toe de wijnen heb geproefd is "Povratak" uit Žepče), onthult eigenaar Goran Pejčinović dat hij de inspiratie voor het maken van wijn kreeg tijdens zijn verblijf in Baranja, de moeder van de wijn. Hij was gefascineerd door de passie en toewijding van de Baranja-wijnmakers, en dat was voor hem de stimulans om de wereld van het wijnmaken te betreden. Naast hun wijnen was ook het eten dat ze ons op het terras van hun wijnmakerij serveerden, beginnend met forel en vervolgens doorgaand, zeer aangenaam.
Na de wijnmakerij keren we terug naar Vitez, naar het etnische dorp Čardaci, dat de komende twee dagen ons tijdelijke thuis zal zijn. Het Plein der Verbazingwekkende Uitzichten is één van de locaties in dat complex. Van daaruit kun je naar appartementen in de vorm van retro-huizen, naar een kroeg die in het weekend het centrum is van het ridderlijke nachtleven, of verder naar een complex van zwembaden en restaurants direct aan het water gelegen. Ze hebben ook een overdekte spa met binnenzwembaden en een saunacomplex. Een vakantieoord waar iedereen zijn eigen faciliteiten kan vinden.
Plaats Guča Gora het ligt op de hellingen van de Vlašić-berg, negen kilometer ten noordoosten van Travnik, en er is nog een fascinerend Franciscaans klooster. In de directe omgeving bevindt zich ook een winkel met lokale producten van lokale OPG-bewoners, en je kunt er onder andere ook Gučkogorski jeger vinden.
Op de derde dag van onze reis door Centraal-Bosnië bevonden we ons in het provinciecentrum van Travnik. Terwijl je door de straten van de stad loopt, valt de winkel van de Vizier op in de afgrond van de Kleurrijke Moskee. Laten we verder gaan geboorteplaats en museum van Nobelprijswinnaar Ivo Andrić, en ervoor staat een enorm standbeeld van een olifant, Hommage Andrić's roman "Het verhaal van de olifant van de vizier". Het huis waarin het museum is gevestigd, was ooit eigendom van de familie Antunović en Tadija Antunović werd vermeld als de peetvader van Andrić. De familie Andrić woonde namelijk niet in dat huis, dus er kan worden gezegd dat Ivo "buiten huis geboren" was.
Andrić kwam pas tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het eerst naar Travnik, onder vreemde omstandigheden en tegen zijn wil. Na de moord op Sarajevo werd hij in 1914 door de Oostenrijks-Hongaarse politie in Split gearresteerd als sympathisant van de beweging "Jong Bosnië" en een vermeende vriend van Gavrilo Princip. Hij brengt acht maanden door in de gevangenis van Maribor, en nadat ze hem niet konden beschuldigen van betrokkenheid bij de moord op Franz Ferdinand, beschouwen ze hem nog steeds als een ideologische vijand van het regime en leggen ze hem een mate van opsluiting op in zijn geboorteland Travnik. Vervolgens woont hij bij de broeders in Ovčarev, vlakbij Travnik, omdat een van hen zijn oom was, de broer van zijn moeder. Andrić brengt zijn tijd in gevangenschap door met het bestuderen van de bibliotheek en archieven van het Guča Gora-klooster. Van ‘oom’ – de populaire naam voor de Franciscanen in Bosnië – hoorde hij veel oude verhalen en legenden uit de geschiedenis van Bosnië, wat hem inspireerde tot het schrijven van een hele reeks verhalen waarin de Bosnische Franciscanen een bijzondere plaats innemen. Na de Eerste Wereldoorlog verbleef hij verschillende keren in Travnik om gegevens te verzamelen voor zijn roman "Travnica-kroniek", en was ook een gekozen vertegenwoordiger die het district Travnica in de Nationale Vergadering vertegenwoordigde.
Na de cultuur is het tijd voor gastronomie, en wat is een betere plek om te eten in Travnik dan de beroemde Travnik-kebabs, en onze bestemming was kebabzaak Hari. Lekker, sappig en soepel. Ik heb zonder problemen een dubbele portie gegeten, en dat zegt genoeg. Als je in Travnik bent, moet je de zijne bezoeken Het fort. De gastheren wijzen er trots op dat het een van de "mooiste en best bewaarde vestinggebouwen in het middeleeuwse Bosnië" is. Aan het einde van de 17e eeuw werd Travnik de zetel van de vizier en dat bleef de daaropvolgende 150 jaar de feitelijke hoofdstad van Bosnië en Herzegovina.
Novi Travnik ligt ook dicht bij Travnik en ligt ongeveer vier kilometer van het stadscentrum Smrika necropolis dat in 2012 werd uitgeroepen tot nationaal monument van Bosnië en Herzegovina. Het is een werk van de beroemde auteur van herdenkingsarchitectuur Bogdan Bogdanović, gemaakt in 1975 ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de fascistische terreur van 1941. Het bestaat uit 12 stenen cenotaven.
Na een middagrust in het etnische dorp "Čardaci", bracht de weg ons 's avonds naar de taverne. Hij vestigt zich. Met de lekkernijen onder de bak kondigt de burgemeester van Novi Travnik, Stjepan Dujo, de aanstaande opening aan van het toeristenbureau in die centraal gelegen Bosnische stad. Alles wat daar werd geserveerd (behalve žilavka en blatina uit Herzegovina) was huisgemaakt.
De zondag begon met een bezoek De sprookjesput die zich in Šebešić bevindt, wat een echt avontuur was gezien de smalle doorgangen en de overvliegende vleermuizen. Daarna gingen we naar de necropolis van de stećak Maculje, waar we buiten op 1000 meter boven zeeniveau van de lunch genoten.
Alles wat ik zag tijdens de vierdaagse persreis in Centraal-Bosnië overtuigde mij ervan dat dit een volbloedbestemming is waar het aan niets ontbreekt... Bezoek Centraal-Bosnië en ontdek het zelf.
Fotobron: Mario Jukić
